受关注的第113届广交会第三期5月1日起至5月5日继续在琶洲展馆举行，主要展出纺织服装类、鞋类、医疗保健类及食品类等产品。昨日，新快报记者从广交会上了解到，由于低端产能向东南亚转移，中国服装企业在基础服饰上的价格优势尽失，不少企业开始寻求提高产品附加值的方法，而前段时间“例外”走红更加坚定中国服装企业加大设计投入力度的决心。
传统代工优势不再
申达股份进出口二十三部负责人刘佳对记者表示，“彭丽媛效应”和“例外”走红，给了中国服装企业一个巨大鼓舞。“虽然目前数据上并未明显反映出国外客商因为"彭丽媛效应"而加大订单量，但业内普遍认为这是一个潜移默化的过程，鼓舞了中国服装企业告别传统代工和低价值的出口发展路径，向以内需为主、追逐个性化和高端利润转型。”
不过，“彭丽媛效应”只是中国服装提高附加值的诱因，真正迫使中国企业转型的则是东南亚制造业的崛起。
刘佳表示，服装业是一个劳动密集型产业，但近年来国内劳动力成本高企，然而，越南等东南亚国家的工人成本仅是中国国内的1/3左右，让中国纺织服装企业无法与东南亚国家的同行拼价格。中山丝绸进出口集团有限公司副总经理简海英也表示，东南亚国家依靠成本优势迅速崛起，分流了企业不少的订单量，尤以美国订单最为显著，保守估计占企业总订单量的10%左右。
增加附加值寻求突破
“设计是未来服装出口的趋势，没有设计的中国服装将很难获得订单。”常州对外贸易有限公司副总经理陈文新表示，东南亚国家基础配套设施和生产效率远不如中国，目前只能生产低质低价产品，对于生产中高端产品的企业影响不大，这也决定了中国外贸企业不能和东南亚国家拼价格，必须通过提高产品附加值的方式实现中国纺织业的突破。
而这也正是当前不少中国出口企业选择的方式。记者巡馆时发现，基础服饰展品几乎在广交会上消失，取而代之的是各种设计精美的服装，就连牛仔裤、衬衫等在设计上也被增添不少时尚元素。
刘佳表示，此前公司每年会在广交会上推出上百款新服饰，每年的设计预算约为500万元，“今年预计在此基础上增加设计预算10%，并与国外设计团队合作，设计更时尚的服饰。”
