近期，特步被媒体“娱乐”了一把。
特步搬迁广州公司部分业务的行动遇到了阻力，外界特别是一些媒体纷纷猜测特步是备受经营压力才“关店”撤离广州，甚至还被曝出所谓的“欠薪门”。
对于这种说法，特步人力资源总监王志瑜明确告诉记者，调整广州分公司其实与业绩无关，“欠薪门”更是误解，一些员工的安置处理工作正在“有序进行”。在他看来，外界特别是一些媒体对服装企业的调整“过于敏感”了。
“媒体报道的‘关店’系误读”，王志瑜表示，此次集团的广州业务调整并非关店，而只是将广州部分设计人员搬迁至厦门。他还表示，虽然广州负责服装设计的同事会搬迁，但是广州设计中心还会继续运营，并设立女鞋业务板块。
据王志瑜介绍，原来的特步商品设计中心在泉州，但因为泉州的整体配套跟不上，所以在广州设立设计分支机构。这个机构跟销售店铺没有任何关系。今年，特步在厦门设立了特步的总部大厦，办公等配套条件都有所改善，因此把泉州中心也搬到了厦门，广州的设计人员也一起搬到厦门总部，便于整合资源。有些员工是广州本地员工，不愿搬迁才出现纠纷。
在特步的对外说明书中，也对相关背景进行了重新的梳理，并称“将商品系统广州办公室统一调回厦门，以加强系统内的沟通以及品牌级商品的落地执行。”
如此看来，这只是特步集团公司组织结构层面的一次正常调整。
特步风波背后
显然，外界之所以对特步的调整如此“敏感”，源于其业绩不佳。
日前，特步发布2012年度业绩报告显示，去年净利润下降16.18%至8.1亿人民币。这是特步上市以来的首次净利下滑。而此前公布的美特斯邦威、森马、安踏、361度、匹克业绩均现下滑。
“库存是服装企业最凶猛的资金链杀手。”有业内专家表示，不少服装企业的库存高居不下是其业绩下挫的重要原因。
据同花顺iFinD数据，2012年上半年有34家家纺服装企业库存量远超1亿元。而多家上市公司2013年一季报显示，包括男装、女装、休闲服饰在内的22家A股服装类上市公司，第一季度的存货总量也不容乐观。
“与正常水平相比，2012年服装企业普遍的库存压力肯定高出好几倍。”中国服装业资深分析人士汪前进表示，中国服装业有不少外向型企业，服装产品销售不出去，外需低迷，为此内需市场压力增加。
而不断上涨的租金和人工成本更是雪上加霜。中国购物中心产业资讯中心调研结果显示，2011年全国106个城市的2812家购物中心，其中优质商铺租金在去年的上涨幅度超过三成。
2012年零售企业的房租成本平均上涨了30%，人工成本上涨了15%，而81家大中型百货零售企业2012年的销售总额为2282.7亿元，同比仅增长了8.92%，利润总额同比下降了6.14%。
在电子商务等新兴业态的持续冲击下，2013年的零售业处境甚至会更为严峻。
“最近一年来，我们在北京的门店租金上涨幅度不低于50%，广州的涨幅也有2-3成。”一家知名服装品牌的经销商张贤称，现在人工成本上涨相当厉害，5000元一个副店长的薪资已经不能满足。而普通店员除1800元基本工资外还有提成，月薪至少在2500元左右。
据张贤介绍，之前公司召开的2013年春夏季订货会数据不太理想，目前当即售罄率仅在60%-70%之间。该公司之前上市未成，为削减成本，除低成本甩货外，该公司前不久减人工、削砍物流广州仓库，“很多老员工被辞，人员流失率很高。”
据统计，2011年73家纺织服装企业中，剔除棒杰股份和百圆裤业两家去年上市的公司后，71家公司去年员工人数缩减22179人至347068人。雅戈尔减员17199人无疑成为行业最惨烈公司，星期六、朗姿股份等也排在前五位。2012年8月，鞋企达芙妮再度上演“裁员风波”，有内部员工爆料称，达芙妮在上海总部大刀阔斧地裁员近300员工。
“国内目前服装业属于一个完全竞争市场。今年，一线城市和二、三线城市都比较严峻，竞争激烈。”汪前进表示，关店、裁员现象也比较普遍。
“后库存”时代
高库存直接导致服装企业现金流的吃紧，关店、裁员现象频发之外，不少企业也采用了“价格战”、“促销战”、“库存战”等方式进行疯狂促销。
然而，无论是以何种形式搞促销减少库存，其实都是治标不治本的行为。
事实上，库存的激增是服装企业业绩恶化的前兆。早在上世纪50年代，由于大量滞销产品积压，日本许多大型服装企业遭遇库存雾霾，经营陷入困境甚至倒闭。然而，正是此次危机使日本诸多服装企业高管醒悟，服装企业的销售危机表象反映是库存激增，深究其本质则大多是管理决策上的失误。
中国的服装企业现今也走到了这个转型路口。
产品滞销是造成库存积压深层原因之一，而产品滞销的本质却是企业销售预判的失误。
服装企业往往从经销商处获取终端零售的信息，而忽略深入一线，从卖场、专卖店调研销售情况、消费者意见。对于新款服装的研发，服装企业也将全部希望寄托于寻找一线设计师、知名设计团队，而忽略了从目标消费群中发现潮流引导者。
自2010年以来，一些快销、时尚品牌进入内地市场，休闲品牌和运动品牌受到直接冲击，国内服装企业库存问题成发展牵绊。加之行业内产品的同质化，价位段又接近，且行业增长又受到渠道增长极限的制约，以及经济大环境的通胀，购买力有所下滑，这两年库存问题集中爆发。
与此同时，服装制造业在供应链上的“旧习”问题日益凸显。在近期发布的2012年年报中，森马、美邦等不少服装企业自上市以来首度业绩大滑坡。在严峻的形势下，2013年，不少服装企业将从供应链协调、渠道升级等层面重整战略。
有业内人士表示，很多代理商、加盟商视服装企业的订货会为看样会，这就造成了许多服装企业开完订货会就按订货量投入生产。“至于最终代理商、加盟商是否能将订货量卖出，也就事不关己了。”
记者参加国内一知名服装企业的订货会发现，订货会现场经销商们往往凭借自己对市场的预估，挑选服装款式、订购服装数量。除了对新款服装的简单解说外，品牌商和经销商在订货会期间几乎是零交流。
“品牌商只看重订货量忽视引导与交流，将沦为服装批发企业，企业也将更难深耕市场做强品牌。”有分析人士指出，品牌商与加盟、代理商从初期的互不理睬到之后的相互推诿，最终形成双方的库存。加盟、代理商与终端零售有着最紧密的关系，品牌商需引导二者按照企业和设计师的产品结构来订货。
美邦董事长周成建曾直言不讳地表示，凭借惯性的期货值思维，让提前半年就已完成订货的服装企业，在市场疲软后面临很多挑战。在美邦近期的2012年业绩说明会上，美邦将公司今年业务主基调定为去库存和渠道建设。
“如今服装行业正面临着从批发到零售的转型，这是服装产业必然要面对的课题，除了调整商业模式外，供应链如何跟商业模式完美结合，也很考验服装企业的运作能力。”七匹狼实业股份有限公司董事长周少雄接受采访时表示。
早在几年前，七匹狼就第一个在年报上提出“批发转零售”的模式，利郎总裁王良星在最近的千人企业大会上也依旧在强调，可见“批发”转型“零售”已经实实在在成为一个“后库存”时代正在进行中的工程。
改良终端热潮
5月1日，诺奇有着十二年历史的晋江迎宾店在“十二周年庆”这一天以焕然一新的第六代时尚形象隆重登场。
“重新装修后，十二年迎宾老店以全新的第六代终端形象再度登场，带来了摩登时尚的视觉盛宴，吸引了不少消费者进店欣赏。”诺奇一位相关负责人宣称。
“诺奇在重点打造直营化管理渠道外，坚持‘优店’策略，致力于提升单店‘平效’。”诺奇董事长丁辉总表示，满意的销售业绩背后，是精确的会员数据，让诺奇能够准确针对会员，深入开展营销活动。
据他介绍：“信息化供应链管理，及独创的销售监控部则对门店销售进行实时监控、合理调配，确保迎宾店开业活动的商品储备，而直营化管理保证了活动当天日常运营和服务的规范化、高品质，提升了消费者的满意度。”
从对商品的预判，到销售数据的监控，这正是一个现代服装零售企业应该具备的能力。
这并不是诺奇一家之举，改良终端，不约而同地成为近两年服装企业的大事。利郎正进行“第三代终端模式”的升级，柒牌的三大系列在终端形象正逐步区分开来，爱登堡也正式启动品牌“第三代终端模式”。
继利郎、柒牌、爱登堡等服装品牌的改良终端，雅戈尔、七匹狼、白领等也都纷纷发力。2012年雅戈尔就投资4.5亿元，在杭州武林商圈开设了建筑面积达1万多平方米的全球最大旗舰店，是雅戈尔精心打造的一艘“品牌航母”，雅戈尔旗下五大品牌YOUNGOR、MAYOR、GY、Hart Schaffner Marx、HANP（汉麻世家）全线入驻。
“终端效应”一时间成为2013年服装界的关键词。
在库存压力下，依靠店铺外延式扩张的发展模式已经遇到了瓶颈，而提高店铺的单店绩效，已经显得越来越重要。因此不仅仅是男装、女装、童装等都开始实时监控终端动态，提升终端店铺“平效”，促进内生性增长。
早在2011年下半年，福建格林集团董事长赵建河就开始忙于走访全国各地的市场，对公司旗下品牌嗒嘀嗒的终端渠道做出调整，在全国加大100平方米旗舰店的建设力度，带给消费者全新的一站式购物体验，提高单店的利润率。
而依托“动漫+实业”的独特商业模式，大拇哥获得了爆发式的发展。“大拇哥计划打造中国最大儿童动漫主题MALL——大拇哥家族生活馆，生活馆是为拥有0-14岁孩子的家庭量身打造，为母婴儿童消费者提供一站式生活体验的场所，包括购物玩乐、动漫体验、成长服务、摄影护理、教育培训等服务项目，单店规模将达到5000平方米。”该品牌负责人蔡凡认为，将动漫文化与实体产业进行广泛结合，通过视觉传达、体验互动等多种方式呈现给消费者是发展的必然趋势。
值得一提的是，近年来冒出的几个女装品牌，虽然起步较晚，但起点不低。这些女装企业一直坚持“客户必须赚钱并成长”，走的均是单店加盟模式，以规避代理制的终端管理弱化、市场应变不足等缺陷。
任何模式的诞生，都是来自于对市场形势的第一反应。从批发散货，到鞋城专区，再到专柜、专卖店、体验式的儿童生活馆，到多品牌终端，都是渠道变革的一个缩影。
