巴黎高级时装周期间，BOF的Robb Young发表了题为《A Couture Stage Beyond Paris: Destiny, Dream or Delusion?》的文章，在肯定巴黎时装之都地位的同时，也列举了几个巴黎之外新兴起的时装中心，来说明巴黎的地位受到了挑战。
的确，正是因为巴黎时装之都的地位，无论是成衣设计师还是高级定制设计师，都希望自己的作品有一天能够在巴黎展出，而如今随着财富和时尚新锐力量布局的变化，巴黎的垄断地位已经受到了威胁。
比如说罗马时装周，尽管数年来巴黎高级时装周比罗马时装周透射出更大的影响力，但FENDI第三代掌门人 Silvia Venturini Fendi依然看好罗马。她说：“罗马在手工制作方面的技能依然是独一无二的，也是市场真正需求的。我们的手工能力让罗马和意大利成为一个整体，意大利制造向来是世界闻名的。”另外，据Silvia Venturini Fendi表示，罗马时装周可以提供设计师与客户之间可见的、一对一的服务，不仅拓展了设计师的业务，也让高级定制这种相对私密性的业务达到很高的水平。
几年前发起的印度时装周也不容小觑，印度著名设计师Manish Malhotra、 Sabyasachi、Varn Bahl 和Satya Paul在时装周上展示的用奢华材质和华丽装饰制作而成的高级时装，已经成为世界高级服装的一部分。不同的是，印度高级时装相对传统，用巴黎高级时装公会主席Didier Grumbach的话说是“依然带有明显的本土化特征”，比如正式场合穿着的纱丽、新娘嫁衣和豪华的表演服等，其客户大部分是本地的富有女性。
当然，黎巴嫩也必须要提一下，因为以Elie Saab为代表的黎巴嫩设计师近几年同样活跃。Elie Saab于1982年在贝鲁特开出第一家时装屋，整个上世纪80年代，他在中东地区建立了很高的知名度并拥有了一批忠实客户。90年代开始，Elie Saab扩展了时装屋规模，并逐渐被欧洲认识。2000年，他闯入巴黎做了高级时装处女秀并一直坚持至今，成为众多黎巴嫩设计师的榜样。Zuhair Murad、 Georges Chakra 和 Rabih Kayrouz成为继Elie Saab之后打入巴黎的黎巴嫩设计师，Abed Mahfouz和 Tony Ward则把阵地放在了罗马。尽管阵地不同，但他们的工作室都设在黎巴嫩的贝鲁特。黎巴嫩设计师的成功证实了高级时装客户所需求的高品质可以在巴黎之外的城市实现。这些设计师去国外扩展业务的同时也带来了黎巴嫩商业的发展，也许有一天，黎巴嫩的贝鲁特会成为中东高级时装的中心。
在亚洲，Frank Cintamani创建了亚洲高级定制联盟，近两年他邀请了不少设计师到新加坡作秀。他的梦想是建立一个公平可信的平台，培养一批亚洲高级定制设计师，服务于亚洲客户甚至是全球客户，打破只有在巴黎才有高级时装的局面。
这些新兴的时尚中心目前看来或许只是星星之火，也许有人会说，巴黎手工艺大师云集，再加上150多年的历史，想轻易撼动其地位并非易事，这或许有点道理。
但星星之火可以燎原。未来，随着这些时尚中心的发展壮大，如果巴黎还在原地踏步没有提升的话，那么地位被取代是很容易的事情。
从另一个角度看，有挑战不见得是件坏事，因为有竞争才有发展。
