韩国时装设计师不似日本时装设计师，打破西方一贯审美，建造了具有自我属性的独特剪裁。植根于发达娱乐产业的设计师们更具有国家特色，而且市场需求和实穿精神贯彻始终。相比日本起步虽晚，可后起之秀们早已悄然在四大时装周上占有一席之地。在刚结束的首尔时装周中，我们采访了 5 位时装设计师，从老牌到新锐，完整解读韩国设计力量。（图为：J Koo2015 春夏系列，设计师崔镇宇从 1930 年代网球服中获取设计灵感）
提起“韩国时装”，首先出现在你脑海中的是什么？是《来自星星的你》中的大明星千颂伊，《城市猎人》中的前间谍姜镇，还是《继承者们》中众多的富二代？
从 1997 年国内引进《爱情是什么》开始至今，算起来韩剧在中国获得青睐，已经长达十七年之久，看来观众的热情还会持续下去。“韩范儿”也因此成为在大众市场最受追捧的着装风格。在淘宝女装门类输入关键词“韩国”，能得到超过 719 万件搜索结果，从单价高达 10 万元人民币的皮草，到不超过 50 元的紧身小短裙，可谓丰俭由人。
精致的妆容、上宽下窄的穿搭方式、运动风搭配大长腿，再加上醒目的大件首饰，这就是大多数人心目中的韩国时装。不过，在 10 月底结束的首尔时装周上，记者看到了更为多样化的韩国设计力量。
比起韩国娱乐明星和韩国文化产业来，韩国时装设计师的影响力要小得多。不过，作为韩国时装的推动者，首尔时装周已经走过十四个年头。首尔时装周由首尔市政府牵头主办，主要目的是扶植韩国本土设计师。首尔作为亚洲时尚之都，其时装周自然也能吸引业界的关注和期待。通过为期七天的 2015 首尔春夏时装周，我们能一窥韩国时装业的真实面貌——它绝不是只有大长腿和棒球帽那么简单。
政府全力支持
J Koo 由夫妻档组合崔镇宇和具妍珠创立于 2010 年，已经在首尔时装周上走了四季。在最新的春夏系列中，他们从 1930 年代的网球服入手，以德国画家 Omari 的作品色调为灵感进行设计。
11 年前， 崔镇宇和具妍珠在伦敦圣马丁攻读男装期间相恋，毕业后两人一同创立品牌，在伦敦开设了一家小店。2012 年，他俩回到首尔，发布自己的第一个系列。首尔时装周的“Generation Next”项目，完全由政府出资，为年轻设计师提供免费走秀场地。夫妻俩表示，这个项目对他们的事业发展帮助很大。
J Koo 设计总监崔镇宇
J Koo 的工作室坐落在江南区的新沙洞，位于一栋极简主义风格小楼的最高层。与明洞和东大门的热闹相比，新沙洞的游客不多，整体氛围相对低调，很多面料公司在那里选址，渐渐地，新沙洞成为了设计师的工作室根据地。这里的租金不便宜，不过，由于政府对时装产业相当重视，在各个环节给予优惠待遇，因此年轻设计师想要找到企业投资，难度也并不高——只要服装被市场接受，就不会面对资金压力。
J Koo 的 mood board
像绝大多数年轻设计师一样，J Koo 的工作室面积不大，刚走完秀的样衣挂在样衣室，另一间小房间堆满了面料，工作台上也铺满这一季的面料和打样。 “结束了 Generation Next 之后，我们可以申请 Seoul Collection。不过，这就意味着你要单独面对市场考验。” 崔镇宇说。与 Generation Next 完全免费不同，Seoul Collection 的参与者需要支付一定的场地费，折合人民币约 2 万元。据崔镇宇透露，首尔时装上的 Generation Next 主要是为刚刚自创独立品牌的新锐设计师提供舞台，会免费提供三季的免费场地给设计师发布新系列。经过 Generation Next 的“洗礼”，设计师可以申请 Seoul Collection——能够资格参加这个项目，意味着设计师已经拥有一定的实力。
J Koo 的工作室
如今的 J Koo 早已找到企业支持，想完成一个完整的系列，并不缺乏资金。他们的衣服在香港地区、新加坡以及马来西亚等亚洲国家和地区有售，反响不俗。崔镇宇的目光目前已看向了伦敦男装周。“我们之前学习的是男装设计，所以比起女装来，制作男装会更得心应手。”
刚在“Generation Next”上发布 2015 春夏系列的 SURREAL BUT NICE，也是由一对年轻夫妻李苏亨和李恩庆共同创立。与 J Koo 的两位创办人一样，李苏亨和李恩庆也毕业于伦敦圣马丁。
“我们这个品牌名字来源于电影《诺丁山》。”李苏亨说。最初他打算用 SUR 这个词， 在法语中是“可靠与自信”的意思，但是，这个词在韩语中发音太过拗口，于是李苏亨就直接用了电影中休格兰特第一次遇见茱莉亚·罗伯茨说的那句话，“It’s surreal but nice（有些超现实，但却很美好）。”
J Koo 2015 春夏系列
SURREAL BUT NICE 2015 春夏系列，灵感来自秘鲁异国风情
SURREAL BUT NICE 设计师李苏亨和李恩庆
李苏亨在 Maison Martin Margiela 时装屋工作过，他自己品牌的解构主义风格，可能与这段工作经历有关。这一季，SURREAL BUT NICE 运用了大量拼贴画概念，无论是造型还是色彩搭配，都透露出受到秘鲁异国文化的影响。
两位年轻的设计师认为，市场等同于金钱，有了更大的市场，产业力量才能增强，也才会磨砺得更具竞争力。“我们很开心，政府对年轻设计师有那么大的支持。时装周吸引了很多时装买手，特别是亚洲买手。”李苏亨说。这些买手热爱韩国时尚，信任着韩国时装的品质，每一季都会持续订货。“买手们向来需要全新而独特的款式，首尔的设计师们总是能满足他们的需求。当然，我们需要更多来自国际的关注。”
崔镇宇也表示，尽管政府已经在场地和资金上给予年轻设计师不少帮助，不过，首尔时装周到目前为止还没能带来大量的国际买手——这是一个致命问题。“只有走出这一步，我们才能知道自己在国际市场上的地位。”他说。他把过去几季的发布看作一种积累，等待一次爆发的机会。“我个人最喜欢伦敦时装周，它新鲜而且充满活力。”
娱乐产业加持
除了买手，另一波关注首尔时装周的人就是韩星的粉丝——韩国人办亚运会都需要明星撑场，时装周上自然也是一片“星海”。不可否认，韩国时装走红的关键之一便是明星效应。韩国艺人与韩国设计师之间的关系如同茶壶和茶盖，相辅相成。只要是当红艺人穿过的服装，第二天必然成为首尔街头的爆款。
在韩国众多设计师中，与明星打得最为火热的一定要属季韩熙（Kathleen Kye）。2009 年，她以“The Body Collection”为主题，在圣马丁毕业设计秀上大放异彩。创立品牌 KYE 后，年轻、漂亮的季韩熙一直沿着自己的独特风格坚定行走。 她的定位非常清晰：抛弃传统服装设计的条条框框，将不同面料结合，采用独特剪裁和夸张风格，再搭配一些轻松有趣的元素，让服装显得谐趣而别致。
KYE 的工作室一景
KYE 2015 春夏系列，创作灵感来源于蜜蜂
季韩熙一路发展下来都很顺利，有一个重要原因，是韩国流行明星对她的追捧，特别是权志龙（G-dragon）为她带来了不少人气。“我和权志龙从孩童时就是朋友，所以他来看我的秀以示支持。”渐渐地，韩国人气偶像团体 SHINee、4Minute 以及 2NE1 经常选择她的服装出席公开活动。
作为季韩熙的好友，著名韩星权志龙（中）早前出席 KYE 2013 秋冬时装发布
不过，抛开明星效应，仔细看看季韩熙的简历，你会发现这个年轻的女孩子对自己的发展有着非常明确的规划。毕业后，她选择伦敦作为发展基地，连续在伦敦时装周展示过几个系列。回到韩国，她接连参加了六次首尔时装周，同时在纽约时装周做过几次发表。2010 年，季韩熙还主持了电视节目《Follow Me》，向大家介绍时装设计的最新理念和设计。尽管如此活跃，她还是自我辩白说：“其实，我并不想把自己打造成非常社交化的设计师。”
季韩熙的工作室也位于江南区的新沙洞，相比 J koo 和 Leyii 的低调，她选择了新沙洞比较繁华的路段。那个地段遍布设计师店，也是首尔年轻人最爱逛的时髦路线之一。尽管矢口否认，她无疑是一个擅长交际的设计师。翻翻她的 Instagram，你会发现，其中设计师与韩国明星的合影不占少数。
与季韩熙的明星效应不同，Big Park 的朴允秀（Park Youn Soo）是主动进军娱乐产业。朴允秀称得上韩国设计界的一名老将。他的店铺和工作室都位于江南繁华而热闹的清潭洞，周围被 10 Corso Como、Louis Vuitton 以及 Givenchy 等奢侈品店铺包围。他表示，自己是第一个在这一地区开店的人，当时附近都是居民住宅，毫无时尚气氛可言。“其实 Big Park 不仅是一个品牌，更像一个精神公园。”朴允秀说。
Big Par 的 CEO 朴允秀（中）以及他的两个女儿负责设计的 Jane（左）和 Sooy（右）
设计师有两个女儿，其中一个女儿的丈夫开设娱乐经纪公司，旗下有不少韩国艺人。近水楼台先得月，Big Park 的服装自然成为艺人的第一选择，在时装秀上，也会有大批艺人前来捧场。“我们知道韩国女子乐团 After School 的成员 NaNa 在国内比较红，在接下来的几个月里，我们的确有几个项目是瞄准中国市场——这也是我们除了首尔外，在香港率先售卖的原因之一。”朴允秀说，“现在人们成长的环境改变了，我们不能只专注于做服装，同时也需要借助娱乐产业来使其成为一种文化。”
Big Park2015 春夏系列秀场后台
Big Park 2015 春夏系列，朴允秀将网球服和印花相结合
KYE 的设计师季韩熙为 2015 春夏系列时装秀做准备
实穿主义至上
韩剧对韩国文化的发展功不可没。这种能直接从荧屏照搬到街头和办公室的着装风格，也影响了大批韩国设计师的思考方式。与当年闯荡巴黎的日本设计师团体不同，当今的韩国设计师把市场需求和实穿精神贯彻始终，不管设计风格是未来派还是古典派，他们的首要考虑，都是给予购买者最想穿的衣服。
Leyii 的创立者李升熙（Lee Seung Hee）就是这样一个设计师。她于 2002 年毕业于圣马丁女装设计专业，2009 年创立品牌，连续五次参加了首尔时装周。“现在大部分韩国设计师都给年轻人设计，但我的主要顾客群一直是成熟女性。” 李升熙说。
Leyii 的设计师李升熙
李升熙的工作室距离 J Koo 的工作室才几步之遥。这一片区域居住着一些生活优越的成熟女性。“这个年龄段的女人更了解时尚，大部分 20 多岁的女生都是追逐时尚，而不是真正能辨认出时尚。”她设计的服装大多以实穿为主。在她看来，日本拥有非常前卫的设计，但其中许多代表者缺乏实穿性，而韩国设计师更懂得设计师与顾客之间的关系。
“Concept Korea”是韩国政府在首尔时装周上发起的又一个设计师扶持项目。政府挑选在商业和设计上都成熟的设计师，将他们送上纽约时装周。相比其他三大时装周，纽约的商业性和实穿风格，显然更适合韩国设计师。这个项目在 2010 年首次举办，到今年已经是第十届了。如今已在国际舞台上站住脚跟的韩国设计师 Junn.J，就是从 Concept Korea 出发的。今年，李升熙也在“Concept Korea”上展示了自己的 2015 春夏系列。在此之前，她也已经在米兰和巴黎开设过个人 Show Room。
她的新系列灵感来自艺术家亚历山大·考尔德（Alexander Calder）的作品。这位艺术家擅长用原色和自然曲线创造拥有韵律特质的作品。受此启发，李升熙剪裁中运用了大量的曲线结构，配以黑白两色，优雅地展现出女性的性感特质。
Leyii 2015 春夏系列，灵感来自艺术家亚历山大·考尔德的装置作品
“我个人很讨厌只能在 T 台上展示，平日里却不适合穿着的服装。时尚意味着设计师与穿着者的交流，人们买一件衣服，总希望它耐穿。”李升熙说。她透露，之前有位女顾客买过她一件衣服，穿了很久之后，她把衣服送给了女儿。“我想，这应该就是我设计服装的最终目的。”
曾出任首尔时装周主席的朴允秀直言，韩国设计起步比日本晚，像他这种韩国第一代的时装设计师，早年都曾到日本学习参观。“可是日本设计师那套模式并不适合韩国，在创立首尔时装周时，我们就在寻找适合韩国设计师的方向。” 朴允秀喜欢设计有趣而实穿的衣服。在 2015 春夏系列中，他将网球服和有趣的印花相结合，那些无袖上衣配短裙，或是极具现代感的棒球夹克，让人感觉秀一结束就可以直接穿走。“根据近几年我对市场的了解，很多韩国人除了会买奢侈品牌服装，还会选择本土设计师的作品进行搭配，这就很考验年轻一代设计师作品的市场认知度。与其盲目追求新意，还不如实实在在设计一些穿着性强的服装。”朴允秀给出这样的建议。
